В классическом смысле ритуал одевания кимоно вместе со всеми необходимыми слоями,  аксессуарами, поясами из повседневной жизни в Японии практически исчез, оставив небольшой зазор для праздничных церемоний, свадеб, чайных церемоний, фестивалей. Но эпоха кимоно не завершилась ни дома, ни на улице. Если заглянуть в японские дома, мы обнаружим, что кимоно просто сменило контекст. Сегодня оно живёт в нага-ги, ё-содзири, юката — домашних халатах и ночных рубашках, которые продолжают традицию обёртывания, свободы тела и ритуала заботы о себе. Вместе с тем японская молодежь и люди по всему миру носят как винтажные кимоно, так и современные его интерпретации в свободной манере.

Кимоно не переживает возрождение. Оно перешло в новую фазу существования — не как костюм, а как культурный код, вшитый в ткань современности.

Этот код прост: обёртывание, а не обтягивание; пространство, а не форма; ритуал, а не функция. И сегодня он звучит громче, чем когда-либо.

Нага-ги, ё-содзири, юката: наследники кимоно

В японском доме кимоно не «упростили» — его адаптировали к повседневной жизни, сохранив ключевые принципы: прямоугольный крой, обёртывание, натуральные ткани.

Нага-ги («длинная одежда») — хлопковый или шёлковый халат, который до сих пор носят в основном женщины старшего возраста, особенно в регионах вроде Киото или Канадзавы. Он повторяет структуру кимоно, но без подклада и сложного пояса — просто запах и лёгкий шнур.

Ё-содзири («ночная одежда») — более простая форма: короткое или длинное халатное изделие без пояса, часто из мягкой хлопковой ткани. Его надевают перед сном и снимают утром

Юката, изначально — одежда для онсэна, сегодня — летний выбор для дома и фестивалей. Её носят без подклада (nagajuban), что делает её лёгкой и дышащей — но всё ещё обволакивающей, а не обтягивающей.

Молодёжь, как правило, носит универсальную домашнюю одежду (футболки, шорты, худи), но некоторые бренды — Muji, Minä Perhonen, Okura — предлагают минималистичные халаты с запахом и прямоугольным кроем, которые тихо ссылаются на эстетику нага-ги.

Вместе с тем с начала 21-го века у молодых японцев вновь растёт интерес к тому, чтобы носить повседневные кимоно. Кто-то интересуется витажными вариантами. Другие делятся по предпочтениям и субкультурам в способах стилизации кимоно: от панка и спортивного стиля, до женственного и каваи-стиля, покупая кимоно от современных производителей по доступным ценам.

Подиум как диалог

Кимоно оказывало значимое влияние на моду зарубежом начиная с первой Всемирной выставки 1867 года в Париже, в которой Япония участвовала впервые. Уже к 1924 году американский Vogue опубликовал статью, посвященную влиянию Японии на западную моду («Японский элемент в западной моде»):

«В эпоху, когда не менее половины модных предметов одежды отличаются кроем «кимоно», когда кимоно стало популярным синонимом халата, когда крупные парижские дома моды постоянно используют японскую вышивку и когда в недавнем сезоне была предпринята определённая попытка сделать пояс оби атрибутом моды, излишне подчеркивать важность японского влияния на западную моду».

За пределами Японии кимоно перестало быть «этнической цитатой» и стало структурным принципом.

Среди дизайнеров, которые чествовали кимоно Александр Маккуин, Джон Гальяно.

Этот диалог невозможно представить без голосов как тех, кто формирует моду изнутри Японии — от революционного деконструирования Мияке до радикального авангарда Комме дез Гарсон, — так и тех, кто переосмысливает её за её пределами: от Читосе Абе (Sacai), чьи коллекции становятся гибридом кимоно и уличной моды, до Джуни Ватанабе, чья работа на парижских подиумах стирает границу между технологией и традицией.